Côte-Rôtie, a Fênix do Rhône

Nas décadas de 1950, 1960 e 1970 os viticultores de Côte-Rôtie se viram obrigados a plantar outras culturas para sobreviver. O vinho já não era suficiente.

Porém, a tenacidade de alguns personagens locais como Joseph Vidal-Fleury, que sempre apostou nos vinhos da região e continuou a comprar as uvas, insistindo com os vignerons locais que tinham que continuar acreditando no enorme potencial de Côte-Rôtie.

Outros personagens de destaque foram Albert Dervieux, presidente da associação local de viticultores, e Marcel Guigal, que lideraram na década de 1960 a resistência para impedir empreendimentos imobiliários na área. 

É ainda na década de 1960 que Albert Dervieux e Marcel Guigal passam a colher as uvas e a elaborar vinhos de parcelas (lieux-dits) distintas, explorando as nuances e diferenças do terroir de Côte-Rôtie (o primeiro destes, La Mouline de Guigal é da safra de 1966), em contraponto à tradição de elaborar blends com uvas de diferentes parcelas. 

O grande reconhecimento internacional e que catapultou de vez o prestígio dos vinhos Côte-Rôtie veio em janeiro de 1987, com um artigo do influente crítico norte-americano Robert Parker. No artigo, Parker teceu os maiores elogios aos vinhos Côte-Rôtie de parcelas únicas de Guigal (La Turque, La Mouline e La Landonne), e de René Rostaing (genro e “herdeiro” de Albert Dervieux). A fênix havia renascido!

 Côte-Rôtie é a Appellation d'Origine Contrôlée mais ao norte do Rhône setentrional, estendendo-se pelos vilarejos de Saint-Cyr-sur-Rhône, Ampuis e Tupin-Semons, possuindo características únicas. Produz apenas vinhos tintos com a uva Syrah. As regras da AOP admitem o uso da uva branca Viognier em até 20% com a Syrah, devendo ser co-fermentadas. Na prática, porém, quando usada a Viognier, em média, utiliza-se menos de 5%. 

Um detalhe a ser lembrado, em Côte-Rôtie a Viognier está sempre plantada misturada com a Syrah (co-plantation ou field blend), daí a razão para a sua admissão no blend.

Quando falamos em Côte-Rôtie dois nomes sempre vêm à mente: Côte Blonde e Côte Brune. Conta a lenda que o nobre francês Seigneur de Maugiron, proprietário de Côte-Rôtie no século XVI, resolveu dividir sua propriedade entre suas duas filhas para que conseguissem bons casamentos. Uma tinha os cabelos loiros e sua parte ao sul ficou conhecida como Côte Blonde; já a outra filha tinha cabelos castanhos e sua parte ao norte ficou conhecida como Côte Brune. 

Em Côte-Rôtie há uma distinção entre os solos da parte sul e da parte norte da apelação, divididas pela chamada ravina de Reynaud, por muitos denominadas genericamente como Côte Blonde e Côte Brune. 

Na verdade, Côte-Rôtie possui cerca de 73 lieux-dits, e Côte Blonde e Côte Brune são os dois mais famosos lieux-dits, logo acima do vilarejo de Ampuis, e não uma divisão entre a parte sul e a norte.

O ponto em comum dos solos de Côte-Rôtie é a presença de granito, que, conforme os diferentes minerais que o compõem, apresentam diferentes tonalidades.

Na parte sul – erroneamente chamada por alguns de Côte Blonde – os solos graníticos são compostos principalmente de gnaisse de cor clara. São solos extremamente quebradiços. Nesses locais, por conta da fragilidade dos solos, faz-se necessária a construção dos chamados cheys, uma série de muros de pedras que lembram os socalcos do Douro. Os vinhos se caracterizam por ter uma estrutura tânica menos evidente e impactante. 

Já na parte norte - equivocadamente denominada por alguns de Côte Brune – os solos são xistosos, uma mistura de micas branca e pretas, dando uma coloração marrom. As rochas aqui são mais duras que na parte sul e os solos são mais ricos em ferro. Aqui há maior estabilidade do solo, com maior teor de argila. Os vinhos do norte tendem a ser mais tânicos e com mais estrutura. 

Em Côte-Rôtie há mais variação de terroir do que em Hermitage. E há ainda outros aspectos a se levar em conta, como se o vinho é de parcela única e as técnicas enológicas empregadas. 

A tradição em Côte-Rôtie sempre foi o corte de diferentes parcelas para se obter complexidade. Claro que em alguns casos é uma questão de necessidade, já que não raro os produtores possuem poucas vinhas em diferentes lieux-dits. Porém, mesmo nas hipóteses de blend de parcelas distintas, as uvas de cada uma são vinificadas separadamente por conta de diferentes – ainda que em alguns casos singelos – pontos de maturação. 

Como em outras regiões clássicas, o uso de barricas de carvalho novo gera debates. Há os que advogam o uso de madeira como forma de melhorar a qualidade dos taninos (e não de aportar aromas), enquanto os tradicionalistas defendem que o uso de carvalho novo, com período prolongado de estágio em barricas, desvirtua a tipicidade dos vinhos Côte-Rôtie, que seriam mais delicados e perfumados.